一碗陽春麵

    作家在故事中選擇以陽春麵為意象，而不是饅頭、白飯和淨撈麵，也很有意思。精彩之處就在於都是廉價和簡單的充飢澱粉質，但陽春麵平白之中似乎有了一份精緻和堅持，更顯出一種窮的志氣和優雅……當然，也可能是我過分解讀，但東亞人對麵食特別有感情，饅頭和白飯等等再暖心，也確實缺少一口麵湯帶來的情感。

    媽媽想你回家吃飯，爸爸想關心一下你的近況，會說家裡有湯叫你回家吃，會送湯到你家裡催你喝。湯頭對於一碗麵來說，其分量和意義絕不下於麵條本身。陽春麵本身只是白麵一碗，不同店家都是各師各法的“炮製”，影響味道本身的除了麵，就是湯。像我家附近的店，其白麵粗幼度就是屬於剛好的類型，既不幼如竹昇麵，也不粗如油麵，就是港澳人最喜歡的日式關東系拉麵、中式蘭州拉麵乃至一般即食麵的粗幼度。廚師煮出來的麵條又是軟硬適中，既保留了一定嚼頭，咬下去卻始終口感柔軟，好像用筷子拉起麵一啜，麵條便可順滑溜到肚中去似的。加上湯頭裡醬油和豬油的鮮味，配合蔥花和兩根小棠菜，為湯麵添上開胃好配色，更吊起了白麵與鮮湯的香氣，低調不張揚，親近時又大器可人，很有種中國儒家所講中庸的印象。

    若覺上海菜大同小異，味道好壞易分，各店特色難記，那麼陽春麵應該是當中最好記、最好認的一項。雖然都叫陽春麵，但是每個菜館用的麵、湯和手法不盡相同，師傅和老祖宗傳承下來的招式和派系，往往就從這小小的一碗麵裡可找到線索。我家附近的那家陽春麵，既讓我憶記起童年時婆婆家旁的老麵館，更讓我領略到所謂日式拉麵源於中華的具體表現。雖然都是“吃麵粉”，但花十八元就能享受廚師好手藝，還有機會刺激全身感官感受，我認為絕對超值，誠意推薦大家一試。（下）

    陸奧雷