隨人消亡的辣椒餅

    說到吃辣，廣東人是心甘情願認低威的，然而，這並不代表廣東人就沒有吃辣的文化，雖然這並不普遍。

    說到吃辣，自然離不開辣椒。廣東的辣椒是從開春炒着吃的菜椒、夏天的煎釀三寶、一直吃到冬天的指天椒。指天椒太辣，卻長得密又多，唯一的處理方法，不外曬之哉！

    小時候，冬至前後就是外婆曬辣椒餅的時光。外公逢墟市日就買回來一兩斤綠色的指天椒，還有曬得乾乾的黑豆豉，這兩樣東西都未必會一次過買夠數量，所以外婆有時會分開幾次來做。

    指天椒略略洗淨，放太陽下曬一天就行。外婆拿來擂芝麻糊的砂盆，把指天椒和豆豉按一比二的大約比例倒進去、再撒少少鹽；先用擂漿棍把辣椒和豆豉錘爛，再用棍把它們擂至水乳交融。用瓦匙舀起、成一小圓盞模樣，放到石板地上，直至曬成一個個硬硬的小餅。新年時候，舅父姨媽們從香港澳門回鄉拜年，這小小的辣椒餅是外婆隆而重之裝在玻璃瓶裡給兒女們的手信。這些辣椒餅最後的下落如何，是毋須去理會的，它承載的只是一片心意和淚水。

    待我出嫁後，家姑竟承親家命，每年冬至前後也製備一大瓶這樣的辣椒餅，給我的父母帶返澳門做手信。她是習慣把指天椒和豆豉一齊混和、用菜刀細細地剁勻了，再細心地用小杯圈成一個一個小圓餅的模樣。我看到她被辣椒薰得淚水直流的樣子，一直在勸她“少做一點吧”，然而她卻一直樂此不疲，一直至她離世前幾年才停下手。

    用指天椒和豆豉做的辣椒餅，並不是甚麼驚世駭俗的美食，它只是某一地某些人的飲食經驗的積累和傳承，像世界各地不少古老的食物一樣，它終將隨着老一輩人的消逝而消亡。

    花    語